服装打板两粒扣西装的制图方法才智服装技术
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先来上款式图:基本款两粒扣西装。
有时候,越基本的东西,越能考验基本功。
第一步,将原型稍微做点修整,准备待用。
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第二步:绘制西装衣身。具体制图过程见图。
后背中也可以收进1.5cm,此图上使用的是2cm。
各个腰省的量和省形曲线,尽量按照原型的形来画近似形曲线。
注意:由于后腰有凹进的曲线,所以后腰比前腰低(人体本身就是这么长的,不要问我为什么)。这点在绘制裙子原型时,我们曾讲过。所以我们在绘制后背的各个收腰省时,应该将各个腰省转折点定在真正意义的后腰线上,而不是水平腰线。但凡绘制合身款式的服装纸样时,这点务必要心中有数。
第三步:绘制袖子。
袖子具体制法太复杂,大家随便找本有文化原型成人女子用的书就行了,就按照上面的制图流程画,完全一样。在此我就不再做详细的尺寸标注了。
第四步:口袋定位和制图。
合并各个衣片后再确定口袋位置。
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到此,使用新版文化式原型绘制西装样板的制图方法讲完了。
让成衣造型适应更多客人的修整办法
注意:制版时我使用的是160身高,净胸围84的体型的人。可是在实际销售中,产品需要适应不同体型的客人。例如胸围84但身高168的客人,或年纪大了哺乳后胸部略微下垂的客人.........为了让产品能够适应更广泛的客人,我在成衣中略做了些修改调整。
第一个调整:后背做省时,将省的转折点设为实际后腰线,而不是水平后腰线。(微信754093490这点在前面讲过)
这样做,不仅仅是为了后背更合体,并且后背长的适应范围也能增加1CM,个子稍高点背稍长的人同样能穿。且不会影响原来标准码客人穿着时的美观。
第二个调整:个子高的人不仅背长会长,她整个上半身都会长。随着年龄和哺乳后的恢复情况,每个女人的BP点高矮位置也不同。影响合身与否的关键部分,全在上半身的上半部分。
所以,为了,让这个位置能适应最广泛的客群。我将上半部分在袖隆对位点处做一条水平线,并将此线剪开,由此处将上身的上半部分全部抬高拉升1cm。
同时,在BP点至腰线的1/2处也做一条水平线,将上面长出来的这1cm再重叠减掉,这样就能保证原衣长不变,背长不变。且依旧不会影响标准码客人的穿着效果。
下图是拉升开重叠好后的效果,在此结果上再把各个线条依次修顺就大功告成了~~
将纸样做最后的整形
将前片纸样该合并的合并,该展开的展开,修整好省。
将挂面和前里子版做调整,使其更适应工业化缝制。
注意前片里布的修整,我将其再转省合并,而不是直接用左面的前片纸样去掉过面。是因为这样修正后,无论从裁剪还是从缝制角度讲,都简单一点,省工一点。(能让复杂的事情变得简单才是好的技术)
用领底样板推算出领面样板,并将其修成工业纸样。
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